După ce am împărțit drumul către faimosul lac Hemkund Sahib cu o familie sikh timp de două zile, am făcut autostop până la Badrinath, ultimul dintre cele patru puncte ale unui pelerinaj pe care îl făceam în locuri sfinte din Himalaya. Am avut norocul să fiu ridicat de un SUV care mi-a permis să merg pe acoperiș. Ne-a trebuit o oră și jumătate pentru a parcurge cei treizeci de kilometri care ne-au separat de Badrinath, cu motorul puțin mai mult decât la mers în gol, prin cel mai sinuos drum pe care l-a parcurs vreodată, trebuind să coborâm de mai multe ori pentru a colecta pietre libere. În schimb, după fiecare curbă a existat o viziune a peisajului copleșitor care i-a lăsat pe toți cei prezenți cu gura căscată.

Încă devreme, când am ajuns, am parcurs cei trei kilometri care mă despărțeau de Mana Gaon, un orășel cuibărit în curba pitorească pe care o creează un râu în valea care curge. Un semn timid la intrare îi întâmpină pe „ultimii oameni din India”. A ajunge aici nu este ușor, așa că, în ciuda importanței religioase majore a sitului, pelerinii sunt puțini. Am fost foarte încântat să-l realizez, deoarece cu ani în urmă aflasem că într-o peșteră din apropiere, Veda Vyas - unul dintre cei mai remarcabili avatari ai hinduismului -, a dictat scribului său, zeul Ganesh, Mahābhārata, stâlpul acestei credințe. el însuși., care este de obicei reprezentat sub forma unui elefant.

himalaya
Intrarea Badrinath.
Peisaj între Badrinath și Mana Gaon.

Peșteră unde au fost scrise Veda.
Locuitor din Mana Gaon.


Pelerin care transportă mâncare în peșteră.
Mana de la distanță.

Când dormeam acolo, am auzit cascada.
Masa de seara.

Și așa, cu prima lumină a zilei, mergeam deja, așa cum mi-a spus prietenul meu saddhu, spre nord. Nu aveam să renunț la visul copilăriei mele de a vizita această țară atât de repede. Spre deosebire de ceea ce s-a întâmplat până la cascadă, aici nu mai exista nici o cale, așa că a trebuit să mă „inventez” acolo unde am considerat potrivit. Când îi era sete, a băut din râu. Mergeam într-un ritm bun, în siguranță și cu toate hainele pe mine. M-am gândit să merg cât de departe am putut și, dacă la un moment dat orografia m-a împiedicat, să mă întorc în felul în care venisem. Epuizat la sfârșitul zilei, pentru că nu mă oprisem o secundă, m-am apropiat de o peșteră pe care am găsit-o pe deal. M-am întins pe podea, așezându-mi capul pe rucsac și, în ciuda faptului că nu am mâncat toată ziua, ceea ce în acel moment nu conta pentru mine, am adormit la scurt timp după epuizare.


Faimoasa cascadă Vashudara.


Drumul înnorat spre Tibet.
Drumul înnorat spre Tibet.

Nu aveam ceas și bateriile telefonului și ale camerei erau epuizate, așa că cred că ar fi la scurt timp după răsăritul soarelui, primele lumini venind prin peșteră, când m-am trezit și am început drumul. Din ceea ce aș citi mai târziu, am depășit înălțimi de peste cinci mii cinci sute de metri înălțime, deși nu am avut niciodată puncții în creier din cauza asta. Cu excepția câtorva minute pe care m-am așezat la scurt timp după ce am băut zăpadă topită, am mers din nou peste tot în acea zi, fără oprire. Nu mi-a mai păsat sau nu să ajung în Tibet. Trecând prin acele văi care au fost suficient de răsplătite și mai mult decât justificate fericirea pe care am petrecut-o acele zile.

Nu voi uita niciodată momentul în care am văzut în depărtare un zid de piatră, care închidea un mic adăpost din același material și o turmă mare de iaci, acele animale naturale păroase din aceste ținuturi. Am fugit acolo, dorind să-mi confirm suspiciunea că trebuie să fie cineva înăuntru. Am deschis ușa grea din lemn, mâncată de umiditate la capetele sale, când a fost prezentată o imagine pe care o voi aminti pe viață: trei bărbați, îmbrăcați în mod tradițional, așezați în jurul unor ramuri în care încălzeau chai și tsampa. Aș fi tăiat un deget ca să știu ce le-a trecut prin minte când m-au văzut intrând epuizat, transpirând mări și picături pe toată fața, și îmbrăcat în blugi murdari și un tricou. Deși am salutat naiv în engleză, le-au trebuit câteva secunde să reacționeze și să spună un cuvânt, aproape bâlbâind, în tibetană. Spărgând gheața, am întrebat, arătând spre pământ: „Boo?”, Singurul cuvânt tibetan pe care îl știam și cu care se referă la țara lor. Declarația lui mi-a adus un zâmbet atât de tare încât i-a schimbat și pe el. El reușise. Eram în tibet.


Harta Google Earth care arată zona pe care am călătorit-o din aer.

Epuizat și cu picioarele tremurând de efort, am trecut de prima cascadă odată cu după-amiaza zilei următoare pe jumătate căzută. Am intrat repede în peșteră pentru a mulțumi prietenului meu saddhu pentru ceea ce mă învățase și pentru conversația care a fost serendipită pentru mine să ajung în Tibet. În ciuda faptului că nu am cunoscut această țară ca atare și nici nu am venit la Lhasa, Muntele Kailash sau Lacul Mansarovar, m-am simțit plin de experiența din acele zile. Am decis să continui spre Mana când am aflat că în noaptea aceea profesoara și Baba făceau exerciții pentru care simțeam că preferă să fie singuri, deși nu mi-au spus-o niciodată. Câteva ore mai târziu, am văzut Mana la orizont. M-am așezat imediat ce am intrat lângă o casă unde se vindeau orez și legume și am comandat un bol plin pe care l-am mâncat cu mâna dreaptă în cel mai scurt timp. Proprietarul, văzându-mă atât de flămând, mi-a mai dat un altul așa cum i-am spus de unde am venit și că abia mâncasem în cinci zile. Nu numai că slăbisem, dar, în timp ce mă așezam, am observat că talpa pantofilor îmi făcuse o gaură.


Aleea din Mana Gaon.
Venind acasă după arat toată ziua.

Femeile Bothia cântând în timpul ceremoniei.
Bothia țărănească.

Mana Gaon a fost locuită doar în lunile de vară, deoarece restul anului a fost literalmente acoperit de zăpadă. Locuitorii săi aparțineau grupului etnic Bothia, de origine mongoloid-tibetană. De fapt, „ambii” cu care începe numele său face aluzie la același „Bod” cu care tibetanii se referă la țara lor, deși ambii preferau să se asocieze cu clanurile Rajput din Rajasthan care au migrat în Tibet în secolul al XV-lea. au stabilit colonii, iar la întoarcerea în India s-au așezat în văile înalte ale Himalaya, unde eram eu. Există trei ramuri în ambele zone: cea care locuiește în principal în Sikkim, cea care o face în Bhutan și aceasta, limitată la zona numită Gharwal. Vorbesc bothi, o limbă care necesită transcrierea caracterelor tibetane și pe care o auzisem până acum în Laddakh. Oricum ar fi, una dintre particularitățile acestui popor este religia pe care o practică, alcătuită dintr-un amestec de animism, bon budism și hinduism. Acest lucru explică de ce multe ambii poartă oase de animale sau strămoși atârnați ca amulete, urmând credința animistă că spiritul lor îi protejează sau își pictează fruntea cu un bindi, acel punct caracteristic al credinței hinduse cu care imploră protecția împotriva femeilor.


Knitter cu copilul ei jucăuș.
Paisanas Bothia, adevărați stăpâni ai țesutului.


Mă botează cu un bindi pe frunte și îmi dau orez.
Piața unde a avut loc ceremonia.

Încă am stat până la căderea nopții cu ambele, în timp ce mi-au arătat interiorul caselor lor, au jucat cu copiii sau mi-au arătat instrumentele și totemurile pentru ceremonii. Pentru a dormi m-am dus la Badrinath, unde am fost fascinat de viața spirituală a orașului său, iar câteva zile mai târziu, după ce am locuit într-un ashram din Rishikesh, pe malurile Gange, am luat un autobuz spre Delhi de unde am zburat înapoi în Europa. Dar toate acestea vor fi o altă poveste ...