călătorie

Prea mult timp în urmă, într-o seară, jucând mus și lovind „sticla” în casa Alcarreña, amintit mereu de mine Manu Leguineche, Javier Reverte - Un mare călător ca el -, care a fost partenerul său de început - ne-au bătut -, mi-a spus că a fost surprins că, după ce a dat deja peste tot în lume, nu a fost niciodată în Africa de Sud:

„Când vei merge vei simți că te afli într-un loc în care ai fost cândva”. Că ceva al tău este acolo.

Am plecat în același an. Și în prima noapte din savana africană, auzindu-i sunetele, uitându-se la stelele sale și inspirându-i mirosurile, știam că da, că „fusesem deja acolo”, deși nu mai călcasem niciodată până atunci; de asemenea, de ce Javier insistase asupra acestui lucru când i-a spus că pe continent, în nord, în Sahara și Maghreb și chiar în Sahel, Dădusem deja din picioare și îmi era sete.

-Nu e la fel. Nimic de vazut. Vei vedea.

Manu dădu din cap. Continuăm cu jocul. Cu conversația au trebuit să profite de ocazie pentru a trece un semn și l-au pus dublat în perechi.

Castelul Leakey

Dar mi-am amintit întotdeauna acest lucru și ori de câte ori m-am întors - și am vrut întotdeauna să mă întorc - acel sentiment mi-a revenit. Am simțit-o înăuntrul meu, înfășurându-mă înăuntru Okavango, Kruger, Serengeti sau în Zakouma și, foarte recent, în Cheile Olduvai din Tanzania. Și tocmai aici intensitatea a fost și mai mare.

Pentru că acolo, când merg prin acel pământ, când praful său roșiatic se lipeste de pantofii mei, când simt cu mâinile oasele ancestrale care apar acum după atâtea sute de mii și chiar milioane de ani îngropate, Am știut că mă aflam în leagănul omenirii. Și că era adevărat că eu și cu toții, Homos, veneam de acolo. Într-o zi ne-am născut, ne-am ridicat și am început să mergem. Până când ajungem în ultimele și cele mai îndepărtate colțuri ale lumii, până când uităm chiar și în memoria noastră și pielea de unde am venit. Până și, și mă tem că nu numai în pigmenți, ajung să se decoloreze.

Fusesem cu această ocazie mult timp, prea mult, fără să mă pot întoarce în acea Africa pe care din prima zi când am întâlnit-o mă atrage ca un magnet. De îndată ce am avut ocazia am profitat de ea și, într-adevăr, a fost ceva excepțional. A fost una dintre acele oportunități pe care nu le poți rata niciodată și că, dacă o faci, știi că o să regreți pe viață. Mi-a făcut-o Baquedano, arheolog, director al muzeului regional arheologic din Madrid, codirector al siturilor neandertale din Alto Lozoya - Pinilla del Valle împreună cu Juan Luis Arsuaga, cu care am împărtășit o nouă călătorie interesantă acum un deceniu Zakouma, în sudul Ciadului.

Se pare că Baquedano se află și el în fața - nu este nimic! - a depozitelor aceluiași Olduvai, în Tanzania, unde familia Leakey a descoperit prima industrie litică a omenirii - Olduvayense - și autorul ei, micul Homo Habilis, cu înălțimea de 1,20, aproximativ 600 cm3 de creier, biped, dar încă cu capacitate arbore și, de asemenea, nu cu mult timp în zonă, în acest caz mai întâi în Kenya, pe lacul Turkana, primul Homo Erectus sau Ergaster, că a fost deja primul hominid care a părăsit Africa.

Mai mare, pentru a depăși 1,70, cu o capacitate craniană mai mare, aproape 1000 cm3, perfect adaptat la mers, cu o îmbunătățire vizibilă a uneltelor sale de piatră, biface, topoare, picături, tăietori și tot felul de fulgi —acheuleeni—, s-a răspândit în Asia și Europa și a îndurat pe planetă înainte de a dispărea de la 1,9 la 1,3 milioane de ani în urmă. Nu este puțin. Habilii, mai vechi de puțin peste 2 milioane de ani, au dispărut deja de 1.7. Cifre care în prezentismul și mândria noastră nici nu ne dăm seama ce înseamnă și ce sunt. Ceea ce este considerată „istorie” - să spunem scrisă sau documentată - a umanității nu depășește 8000 de ani, iar un secol, 100 de ani, ni se pare mult. Deci puțină smerenie cu strămoșii noștri, Vă rog, nu sunt sigur că vom rezista atât timp cât niciunul dintre cei doi.

Ambele specii sunt reprezentate în Olduvai, și de aceea denumirea Cradle of Humanity este bine justificată. Faptul că oamenii de știință spanioli conduc acum cercetările demonstrează prestigiul enorm al paleoantropologilor noștri la scară mondială. Faima lui Atapuerca are de-a face cu ea, dar nu doar asta ne pune pe noi în frunte.

În Olduvai, împreună cu Baquedano, în direcția și conducerea echipei, există unul dintre acei înțelepți care se bucură de respectul câștigat de munca grea, cu muncă, dăruire și contribuții. Se numeste Manuel Domínguez-Rodrigo, A fost profesor la Complutense și Harvard și acum deține o catedră la Alcalá de Henares. Dar mai presus de toate acestea sunt cele două decenii ale sale în Africa, trăind - nu este o metaforă - printre lei, înregistrarea marcajelor colților și a altor carnivori de pe oase pentru a le putea compara cu cele ale fosilelor, descoperirile sale în lacul Natron și prestigiul său internațional și în special în Tanzania, unde este primit și recunoscut atât în ​​cele mai înalte autorități de stat, cât și în masai bomas. Dovadă a fost când unul dintre șefii săi a vrut să fie rudă cu el și i-a oferit în căsătorie una dintre fiicele sale sau, dacă dorea, două.

Spaniolii și-au început sarcina în 2006, unde Leakeys și echipele care i-au înlocuit au părăsit-o și, într-un fel, au considerat depozitul epuizat. Au arătat că nu, că oferă deja dovezi noi și importante ale începuturilor și evoluției noastre. Pentru aceasta, au reușit să găsească din nou vena, cu stratul pierdut, unde se găsește protoistoria umanității și pentru ceea ce Olduvai este marea comoară păstrată intactă și pe care atâtea le pot conta. Este stratul de sub cenușa marii erupții, s-a întâmplat acum aproximativ 1,7 milioane de ani, care a făcut Gorongoro să se prăbușească, creând imensul crater și etanșând sub el și chiar stratul de bazalt de acum mai bine de două milioane de ani - ca un Pompei din Originea Umanității - tot ce a fost acolo, a trăit, a murit, a ucis, a fost mâncat și a mancat.

În special, acești doi hominizi primari, habilis și ergaster, au trăit și au predat, fiecare în măsura posibilităților sale - mult mai mare decât acesta din urmă - pe țărmurile lacurilor și râurilor care atunci nu au încetat să alerge prin acele câmpii în care milioane de gnu și zebre încep acum să se transforme în marea migrație, în acea mișcare continuă a turmelor care se mișcau într-un fel de elipsă după ploi și iarba verde. Acum, cu curenți foarte duri, efectivele apar în zonă, care este deja sopie și împrejurimile lanțului vulcanic Gorongoro în decembrie și încep să o abandoneze în februarie.

Descoperirile sunt numeroase și anul acesta, în unele degustări deschise recent, abundența de fosile este uimitoare. Au găsit rămășițe ale hominidelor din ambele specii, și-au găsit instrumentele litice, rămășițele sărbătorilor lor și arată mai presus de toate și prin semnele cuarțitelor lor pe oase, au fost vânătorii și primii care au acționat și au mâncat prada prăbușită. În descifrarea hows-urilor, fără foc, dar cu pietre sculptate și bețe ascuțite, posibil în hoarde mari și cu ambuscadă ca metodă, este în ce se află. Și în scurt timp ne vor anunța.

Pentru mine a fost cel mai mare privilegiu împărtășește cu ei unsprezece zile, în tabăra lor —Acum mult mai locuibil, deși hienele fac o vizită, iar dușul de două minute la fiecare două zile este un lux - și săpăturile lor, mergând cu ele două și geologul David Uribelarria, mare arhitect de a găsi din nou reciful, prin cheile Olduvai, de-a lungul versanților; sau pentru a putea vedea cu ochiul liber în zăpadă și torronteras fosilele smulse și împrăștiate de ape când fug din nou și zgârie peisajul dominat de o tufă căreia îi datorează numele, o plantă verde, cărnoasă și dură, cu o anumită asemănare cu aloe, Olduvai, a cărui utilitate, vă rugăm să faceți clic, este încă de cunoscut, cel puțin pentru albi.

Echipa, în majoritate tineri spanioli, dar și un grup de la Universitatea din Carolina de Nord (SUA) și un altul de la Universitatea engleză din Birmingham, este tânără, dar experimentată, entuziastă și tenace. Neabătați, suportă căldura și soarele, transpirația și uneori frigul. Altitudinea este suficientă, nopțile sunt reci și adoarme pe podea pentru că paturile nu ajung la toată lumea. Unii sunt mai veterani, cum ar fi Antonio Rodriguez Hidalgo, care combină această săpătură cu cea a lui Atapuerca, în care este, de asemenea, un „fix” sau foarte tânăr Lucia Cobo, precum și Elia, Julia sau Marina, toți conștienți de unde se află și de enorma provocare și privilegiu pe care îl au pentru a fi exact acolo.

Dar adevărul este că ceea ce vede cel mai mult este femeile încărcate cu legături de lemne de foc, copii de doar cinci ani sau cel mult cu un câine, în mijlocul imensității sau urcându-se printr-un defileu, și părinții lor pe parcurs ... departe să treacă cu păturile lor roșii sau albastre și cu stâlpii lor lungi. Unii cu suliță. Dr. Sara îi spune că în fiecare după-amiază, știind că se află în tabără, mamele își aduc copiii sau vin ei înșiși și că a văzut o fată arsă îndurând durerea fără lacrimi și că nu sunt atenți sau remediază ceea ce ajunge acolo.

Într-o zi se apropie de niște dealuri care strălucesc la câțiva kilometri distanță și care erau „minele” de piatră ale strămoșilor noștri. Maasai îl numesc Naboir Soit, Muntele Alb, datorită cuarțitei care îl domină și din care a fost extras materialul necesar pentru a face instrumente litice, acum un milion foarte lung de ani. De la munte se uită spre nord și contemplă bomasii Masai printre salcâmi și îi vede pe unii trecând cu o frânghie de măgari și alții încep să-și dezlănțuie turmele și își pierd privirea pe câmpii, acum goale, dar unde vor ajunge ploile. Turme de erbivore și carnivorele de după ele, când apele se inundă din nou și se reped pe Cheile Olduvai. De asemenea, aveți timp să o parcurgeți și să coborâți în zona fallelor și a cascadelor atunci când există apă pentru a le face aproape de lanțul vulcanic al Olmoti, Gorongoro, Sadiman și Lemagrut. De sus, el contemplă albia adâncă a râului și vede câțiva războinici Maasai care urcă spre el, care într-o clipă sunt lângă el, în timp ce alții dedesubt urmează în spatele unei turme. Îl salută și, fără să mai spună, după ce au văzut că nu le va da un dolar pentru a face o fotografie, se pierd cu lungul și neobositul său pas înainte.

Acestea nu sunt masaiul turiștilor care dansează în fiecare zi într-un boma de design, construit la poalele marelui parc național, dar știu deja ce vor albii de la ei și ei ce vor să taxeze. Ei trăiesc în perioada neolitică, sunt păstori, își sângerează vitele, își amestecă sângele cu laptele și este ceea ce mănâncă. Așa trăiesc, dar cunosc mobilul și chiar îl folosesc pentru a-și vinde vitele. Ce se întâmplă cu mobilul, se crede, trebuie să fie foarte asemănător cu ceea ce s-a întâmplat cu focul. Nimeni nu a avut-o, nici habilis și ergasterii, dar imediat ce un trib de oameni l-au avut, nu au vrut nimic și toți ceilalți l-au avut.

Fiind deja acolo, nu m-am putut opri să mă apropii de Serengeti. Este uscat, galben și gol. Gazelele rămân, cele mici ale lui Thompson și cele mai mari ale lui Grant, există și coioți și niște struți. Lângă cele două lacuri, în Masek și Ndutu, există mai multă viață, deși cel de-al doilea este deja pe drumul spre a fi doar un săpătar. Dar În prima, mă așteaptă o întâlnire pentru a-mi aminti: un leu bărbat negru din Serengeti, una dintre cele mai impresionante fiare pe care le-ați văzut vreodată și, de asemenea, supărat de apropierea noastră, în Land Rover, desigur, se ridică și ne duce spre fratele său, de aceeași dimensiune și putere decât el. Amândoi domină acel teritoriu și, de dragul puiilor lor, mai bine îl păstrează. Leii, când îi înving pe dominant și își cuceresc feudul, primul lucru pe care îl fac este ucide puii mici ai celor anterioare, astfel încât femelele să revină în căldură și genele lor să prevaleze.

Mergând spre cheile Olduvai trebuie să urci pe Gorongoro și, pe marginea craterului, să treci în cealaltă parte și apoi să cobori. Și la întoarcere repetați operația. Tentația de a coborî în crater și de a mă bucura de cel puțin o zi în arca lui Noe din Africa este irezistibilă și prost de rezistat, lucru pe care aș fi regretat-o ​​și eu. Adică am rămas puțin mai mult. Dar asta este o altă poveste. Cea despre care am vrut să vă povestesc este când am mers la leagănul omenirii și am avut în mâinile mele fosilele primilor noștri strămoși, cele ale prăzii lor și bifacțiile și fulgii cu care au fost dezmembrați și mâncați. La întoarcere, cizmele mele aveau praful roșu lipit de gât. A fost scos din cizme, dar va rămâne pentru totdeauna în memoria și inima mea.

Crescând în Olduvai

Olduvai ar fi un cadru frumos într-un film. Sunt fascinat de combinația culorilor lor: verde deschis al tufișurilor numite „oldupai”, maro intens roșiatic al stratelor patului III, tufurile vulcanice și nisipurile în tonuri cenușii, bazaltul întunecat și largul, foarte cer albastru deschis. Cifrele unor salcâmi sunt, de asemenea, impresionante, răsucite în astfel de moduri expresive. Ori de câte ori mă întorc în acest loc minunat, sălbatic și cinstit, În mine se trezește o uriașă dorință de aventură, ceva care rămâne inactiv în timpul anului în oraș. Fiecare vară descoperirile arheologice mă provoacă punându-mă la încercare și scufundându-mă într-o atmosferă de suspans care îmi reînnoiește și mă întărește motivația și entuziasmul.

Lucía Cobo cu bifaciul

Acolo este incredibil de ușor să vă mutați în alte lumi, imaginați-vă strămoșii noștri umblând cu milioane de ani în urmă prin același bazalt pe care îl vedem astăzi sau Mary Leakey săpând și trasând în depozitele sale. A putea crește acolo ca profesionist este de neprețuit, dar Olduvai mi-a oferit și experiențe personale neprețuite. Îmi dau seama că de-a lungul anilor și aproape fără să-mi dau seama, au apărut prietene frumoase între spanioli și tanzanieni. Sunt relații marcate de o anumită fascinație și neînțelegere față de celălalt, care produc fețe amuzante din cauza ciudățeniei a ceea ce văd. Suntem exotici și curioși pentru ei și ei sunt pentru noi, dar când la revedere ajung în fiecare an, în îmbrățișări există doar afecțiune pură.

Pentru a ajunge la tabăra noastră, de obicei trecem printr-un arc la intrarea în Muzeul Olduvai, care este situat la marginea defileului vizavi de stația noastră. Acolo, de data aceasta, un paznic ne întâmpină. Shabani, șoferul nostru, se rostogolește pe fereastră și așteaptă să fie recunoscut. În swahili, se spune tunarudi nyumbani, ceea ce înseamnă că mergem acasă. Paznicul dă din cap și ne lasă să trecem. Pe măsură ce mașina coboară în defileu Aceste cuvinte rezonează cu mine și mă simt mândru că fac parte dintr-o familie care are un fel de a doua casă acolo.

Membru al echipei de excavare Olduvai