Toate alarmele au declanșat acum trei săptămâni, când a lipsit pentru prima dată în 35 de ani de la un spectacol Chanel. În această dimineață, designerul Karl Lagerfeld (Hamburg, 1933) a murit la vârsta de 85 de ani la Spitalul American din Paris. Cu el, moda își ia rămas bun de la un creator incomparabil, o icoană pop care a depășit podiumurile și nu s-a demodat niciodată pentru că el era moda.

karl

Fiul unui tată absent, mai în vârstă, un om de afaceri din Hamburg, Lagerfeld a fost întotdeauna un pic contradictoriu: a fost răsfățat și afectat., un băiat al tăticului care se lăuda cu rădăcini aristocratice și de a fi fost un wunderkind care învățase să citească singur, dar care avea, de asemenea, o capacitate enormă de muncă și o disciplină germanică de fier care în Parisul din 68, aceea de „interzis să interzică”, era oarecum exotică. El a mințit întotdeauna despre data nașterii și originile sale, probabil în încercarea de a șterge o copilărie marcată de nazism.

Lagerfeld a aterizat în Parisul anilor 50 ca un extraterestruAvea maniera unui prinț prusac și știa cum să distingă de departe un poiret de un vionnet. Memoria sa fotografică prodigioasă, talentul său pentru schițe și insetația lui de sete de cunoștințe i-au găsit rapid un loc de muncă: a lucrat la Balmain și Jean Patou înainte de a deveni designerul lui Chloé și a devenit clar foarte repede că viitorul era gata de îmbrăcat.

Gloriosul Paris din anii 70, serile și excesele de la Café de Flore, La Coupole și Saint Germain nu pot fi explicate fără legendară prietenie și dușmănie între Lagerfeld și Yves Saint Laurent. Amândoi au fost rivali, la modă și dragoste (s-a scris mult despre relația furtunoasă a celor doi designeri cu Jacques de Bascher) și în jurul lor a fost generată o scenă creativă vibrantă care a inclus nume precum Antonio López, Pat Cleveland, Kenzo sau Paloma Picasso.

De-a lungul anilor, Lagerfeld va deveni mai puțin baroc și mai timid decât în ​​tinerețe. S-a definit întotdeauna ca pe cineva imun la iubire, îndrăgostit de slujba lui. Marea sa pauză a venit în 1983, când i s-a oferit postul de designer la Chanel. Un german care preia frâiele modei franceze prin excelență? Lagerfeld și-a îndeplinit misiunea: a reflotat firma franceză și nici călătoriile sale la Monte Carlo, nici problemele sale cu trezoreria din cauza evaziunii fiscale nu l-au împiedicat să devină favoritul primelor doamne precum Danielle Miterrand sau Bernadette Chirac.

Lagerfeld era o vedetă rock, căreia îi era permis totul. Declarațiile sale explozivenu l-au facturat niciodată, nici măcar în aceste vremuri când orice abatere de la ton poate deveni virală și poate genera boicot. Anul trecut a criticat politica de imigrație a Angelei Merkel în declarații nefericite în care a amestecat Holocaustul cu refugiații, în 2012 a numit-o pe Adele „grasă”, în urmă cu câteva luni a mărturisit „sătul” de feminism iar abordarea ei pe #MeToo la modă a fost: „Dacă nu vrei să-ți cadă pantalonii, nu deveni model. Intră într-o mănăstire de călugărițe ». Ciudat și provocator, într-un documentar lansat recent pe Netflix s-a definit ca o „clasă muncitoare” din cauza cât de mult a muncit.

La fel ca Andy Warhol, Lagerfeld a fost unul dintre acele suflete singuratice care sunt întotdeauna însoțite de o mulțime de oameni și zgomot în jurul său. Warhol se ascundea în spatele unei peruci, aproape că apărea mereu adăpostit în spatele unui ventilator și a ochelarilor de soare. El s-a luat foarte în serios (nu a practicat niciodată falsa modestie) și chiar dimpotrivă: sunt nenumărate ori când a explicat fără urmă de modestie dieta sălbatică pe care a suferit-o pentru a intra în costumele Dior concepute de Hedi Slimane sau dependența sa de Diet Coke.

La fel ca Coco Chanel, Lagerfeld mintea despre trecutul ei. Energia sa a fost orientată spre viitor și talentul pentru reinventare constantă l-a făcut un creator care a avut întotdeauna succes în aproape tot ceea ce a făcut: rochiile ei nu erau artă, erau drăguțe și foarte comerciale, se vindeau mereu bine. Adaptarea rapidă la aerul vremurilor, la ceea ce numim zeitgeist, a fost cea mai mare dintre virtuțile sale. A trăit instalat în schimbare: cei mai apropiați colaboratori ai săi spuneau că atenția sa era limitată, se plictisea ușor și rapid de toate.

El a fost pionier în multe lucruri: primul care a îndrăznit să democratizeze luxul (colaborarea sa cu H&M, care a generat o adevărată nebunie, a inaugurat așa-numita „masivitate”), primul care a lucrat pentru mai multe firme în același timp (Fendi și Chanel) și primul designer în încasează un super salariu. S-a zvonit întotdeauna că contractul său, când a ajuns la Chanel în 1983, era de un milion de dolari, un record pentru acea vreme.

În ultimii ani, el și-a exploatat partea pop cu o nonșalanță veselă, transformându-se pisica sa, Choupette, într-un fenomen viral și generarea de merchandising de sine până la pică, cunoscând deja un produs. Silueta sa, ochelarii de soare și emblema gri iconică au fost cel mai bun logo.

Spre deosebire de Chanel, care înainte de a muri a oferit câteva interviuri transformate într-o bunicuță curmudgeon care a criticat fusta mini pentru indecență și inestetică (Chanel nu i-a plăcut niciodată genunchii),

Lagerfeld nu a intrat în conflict cu timpul pe care trebuia să-l trăiască și și-a asumat în mod firesc lucruri inevitabile, cum ar fi dictatura rețelelor de socializare sau că se vor strecura adidași și pachete, ce remediu, în paradele sale. Mai mult decât un maestru al cusuturilor, Lagerfeld a fost un stilist genial. Numele său nu este asociat cu o colecție sau îmbrăcăminte specifică (cum ar fi roșu Valentino sau smokingul Saint Laurent), dar tocmai această ușurință a bagajelor l-a făcut să arate mereu proaspăt.

După aproape patru decenii la Chanel, ea a perfecționat la maximum arta de a reinterpreta moștenirea croitorului cu o notă de modernitate. Pantofii în două nuanțe, gențile căptușite cu mânere cu lanț și jachetele din tweed fac acum parte din limbajul universal al modei.

Lagerfeld era ultimul dintre marii couturieri activi, membru al unei generații care a apărut într-un Paris care, după cel de-al doilea război mondial, a știut să reziste la mai 68 fără a pierde tronul modei mondiale. De acolo au venit Hubert de Givenchy, Azzedine Alaïa sau Saint Laurent. Există Valentino, deși deja pensionat.

Chanel, deținută de familia Wertheimer, este una dintre puținele firme de modă independente care nu a fost preluată de un conglomerat de lux sau de un fond din Qatari. Anul trecut a avut o cifră de afaceri de 8.308 milioane de euro. Spectacolul ei de îmbrăcăminte, pe 5 martie, va fi primul fără Lagerfeld din 1983. Toate privirile vor fi îndreptate asupra a ceea ce ar putea fi succesorul său, discretul Virginie Viard. Nimic nu va mai fi la fel. Nici la modă, nici la Paris.