nomade

Când zăpada se topește în sfârșit, ciobanii urcă pe pajiștile înalte (jailoos) și își plantează yurtele pentru a-și petrece vara. Oricine se apropie se va putea bucura de ospitalitatea caldă moștenită de la nomazii kârgâzi. Copiii fug afară din magazine pentru a vă invita la ceai. Dacă lucrul se prelungește, ele îți fac și o gaură și poți rămâne să dormi.

Unul dintre cei mai frecventați jailoos este cel al lacului Song (kol). Cel mai curajos acces mergând, dormind în yurte de-a lungul drumului. Alții aleg să lase caii să facă treaba. Am ales mașina și am mâncat tot praful de pe drum. Dar odată ce sus, peisajul compensează tot efortul. Pajiștile sunt decorate cu vârfurile munților care înconjoară lacul, dar nu modifică senzația de imensitate care se transmite ochilor vizitatorului.

Pajiștile sunt pline de flori de zăpadă, de parcă ar fi fost margarete albe. Turme de cai, vaci și oi punctează verdele în toate cele patru direcții, pe măsură ce norii cenușii amenință să te răcească pe măsură ce după-amiaza progresează. Distanțele sunt greu de calculat din cauza lipsei de referințe, dar călărind pe un cal fără să-ți dai seama ești la poalele munților, cu o vedere înaltă asupra lacului și a grupurilor sale de yurte.

Jailoo în Song kol

Având în vedere boom-ul turistic, există deja grupuri de yurte care sunt înființate lângă lac exclusiv pentru a găzdui turiști. Ei au avantajul că cineva vorbește engleza și astfel puteți interacționa puțin mai mult cu familia și puteți afla despre viața nomadă. Dimineața, smântâna se separă de lapte și se servește proaspătă la micul dejun, cu gemuri de casă din fructele de pădure atât de abundente în țară. După-amiaza, iepele sunt mulse și dacă stomacul vă permite acest lucru, vă puteți bucura de gustul acid al kymys, laptele fermentat.

Călăreț în Song kol

Viața nu este ușoară în acest moment. Singurul combustibil este excrementele uscate ale animalelor. Când cade noaptea, singura lumină este cea a stelelor. Din fericire, un dulap rezistent la muște poate acționa ca frigider fără a fi nevoie de energie electrică și poate păstra câteva bucăți de carne și pește afumat care oferă proteine ​​dietei. Un mod de viață care nu s-a schimbat de sute de ani și care se poate bucura și astăzi.

Cel mai ușor punct de acces este satul Kochkor. La fel ca majoritatea orașelor kârgâze, se întinde de-a lungul drumului, cu străzi neasfaltate și neluminate perpendicular pe drum, unde familiile locale vă găzduiesc în absența unui hotel. Femeile încă se simt în felul vechi prin apăsarea lânii cu apă fierbinte. Câteva statui ale lui Lenin arată încă trecutul sovietic fără să pară că deranjează pe nimeni.

Lenin în kochkor

Continuând spre sud se află Naryn și portul Torugart pentru a traversa China. Datorită capriciului chinezesc, birocrația de a intra în țară aici este scumpă și complicată, așa că am mers doar până la Tash Rabat, un vechi caravanserai care marca ultima etapă a Drumului Mătăsii înainte de a încorona portul. Locația este pitorească și stârnește imaginația a ceea ce ar fi scena caravanelor care se pregăteau să încoroneze ultimul port înainte de a ajunge în cele din urmă în China.

Pe parcurs, munții capătă forme și culori capricioase. Cupolele cimitirelor dau impresia că sunt adevărate orașe ale morților, siluetate fotogenic pe dealuri goale. La jumătatea distanței dintre Tash Rabat puteți vizita ruinele Koshoy Korgan. Fiind construit în chirpici, nu a avut același noroc ca caravanseraiul și astăzi rămân doar rămășițele zidurilor exterioare, dar priveliștile câmpiei și dealurile înzăpezite sunt impresionante.

Ruinele din Koshor Korgan

Deși o linie de pe hartă spune că există un drum între Naryn și Kazarman, este de fapt puțin mai mult decât un drum care poate fi parcurs doar vara. Singura modalitate de a traversa acest traseu montan este închirierea unei mașini, deoarece transportul public este aleatoriu. Din fericire, un grup de franțuzești au vrut să facă același lucru și ne-am angajat împreună în ceea ce a fost cea mai mare bătaie a călătoriei. Patru ore de plimbare cu barca până la Kazarman, bucurându-se de conversație și de peisaje până când epuizarea a adus tăcerea. La sosire este greu de crezut că o populație de 15.000 de locuitori poate petrece cea mai mare parte a iernii izolat.

drum spre kazarman

Ceea ce am crezut mai târziu că ar fi încă două ore de călătorie pe un drum decent transformat în cinci, sărind și zgâriind partea inferioară a unei alte mașini pe care trebuia să o pornim. Trecerea pe care o traversați este peste 4000 m, dar corpul nu mai era acolo pentru a se bucura de peisaj. Odată ce am ajuns la Jalal Abad, se pare că am schimbat țara. Atmosfera musulmană este mult mai vizibilă și căldura este puternică atunci când a coborât din munți.

Premiul pentru ziua maratonului a fost obținut după o altă oră de călătorie sosită în Arlansbob. Acolo ne-am putea odihni cu prospețimea creată de acest microclimat de 22.000 de hectare de pădure naturală de castani sub impunătoare vârfuri de calcar. Apa cristalină străbate fiecare colț, răcorind atmosfera. Este greu de imaginat când începeți să urcați pe râu printr-o vale uscată și tare că un pic mai sus poate exista o livadă atât de străină de câmpie.

Pădurea de castane din Arlansbob

Ar fi ca o lume secretă dacă localnicii care ar veni aici să scape de căldura verii. Erau sărbătorile pentru sfârșitul Ramadanului și activitatea era agitată. Drumețiile către cascade și pădure erau pline de familii care arătau cu surprindere că unii europeni ar putea merge în timp ce puteau merge cu mașina. În unele colțuri, peisajul mi-a amintit de Pirinei.

Cascadă la Arlansbob

Granițele din această parte a lumii sunt nestatornice. Sunt închise în weekend și, de asemenea, în cele trei zile de Aid el Fitri, sărbătoarea sfârșitului Ramadanului, așa că a trebuit să lăsăm zilele să treacă în Osh, un oraș care era mort pentru sărbători. Din fericire, Patricia și Alberto, pe care i-am întâlnit la Bishkek, erau în oraș și am putut face schimb de experiențe ale țării.

Piața containerelor din Osh

Am urcat în orașul Sary Tash pentru a trece granița a doua zi făcând autostop într-un autobuz încărcat cu mărfuri din fiecare colț imaginabil. Pe curbe pepeni verzi s-au desfășurat sub scaunele pe care tinerii le renunță încă bătrânilor care călăresc. A trebuit să refuzăm invitațiile de a petrece noaptea în yurte pe care ne-au făcut-o tovarășii noștri de călătorie, în care abia când am coborât mi-am dat seama că 10 bebeluși erau cu noi fără a face niciun zgomot.

Yurt în jailoo

Norii au acoperit vârfurile când am ajuns la Sary Tash, iar altitudinea de 3.600 m a adus frig intens în ultima noastră zi din Kârgâzstan. Când ne-am trezit, o furtună care a alternat grindină cu fulgere ne-a făcut să regândim trecerea prin portul Irkeshtam. Autostopul nu a fost o idee bună și nu există mijloace de transport în comun. Dar averea zeiței a continuat să ne însoțească și un grup de germani care călătoreau cu autobuzul s-au oferit să ne ducă la postul de frontieră printr-un drum care a răsărit înzăpezit în vara anului.

Vederile din partea superioară a portului au fost acoperite de nori, dar cel puțin am reușit să ajungem acolo la timp pentru a traversa, deoarece cu diferențele de timp dintre China și Kârgâzstan și oprirea lor de a mânca, fiecare după programul său, și închiderea chenarului pentru Desigur, intervalul în care ambele chenare sunt deschise este foarte limitat. De asemenea, pe partea chineză, granița în care este ștampilat pașaportul (și bagajele și echipamentele electronice sunt verificate temeinic) se află la 140 km de avanpost și nu puteți merge liber. Și nici presupusele taxiuri oficiale care te duc cu plata nu au apărut.

Coborând în portul Irkeshtam

Germanii s-au oferit din nou să ne ducă, dar așteptau să-i lase pe uiguri să-i îndrume să-i ia și să confirme dacă Kashgar poate fi contactat din cauza incidentelor recente. Zvonurile neconfirmate (Google, Hotmail, Gmail și Facebook nu funcționează în această parte a Chinei) vorbeau despre 200 de morți în ultimele zile și înjunghierea imamului moscheii Kashgar. De fapt, fie din cauza programelor capricioase, fie din motive politice, nu am văzut pe nimeni altcineva trecând în acea zi, iar linia de camioane care așteptau era lungă.

În cele din urmă, totul a fost rezolvat și germanii ne-au dus la Kashgar, bucurându-se de formațiunile stâncoase din partea de jos a pasului, goale de vegetație, dar impresionante. Nu mergeam în vechile rulote, dar încununasem portul cu mica noastră încărcătură din rucsac. Acum, ultimul capitol al Drumului Mătăsii se deschidea în fața noastră. Eram deja în China.