Nota editorului: Hilary George-Parkin este jurnalist independent; scrie despre modă, cultură și tehnologie. Urmăriți-o pe Twitter ca @hilarygp . Opiniile din această rubrică aparțin exclusiv autorului.

complexă

(CNN) - Faptul că Karl Lagerfeld a fost un designer genial și prolific este de necontestat. Că părerea sa despre corpurile femeilor era dăunătoare, arhaică și adesea mizogină.

După moartea sa la vârsta de 85 de ani, pe 19 februarie, lumea are acum sarcina de a reconcilia multele fațete ale omului care a deținut frâiele Chanel mai mult de trei decenii și care, după cele mai multe relatări, a fost unul dintre cele mai complexe și atractive cifrele din sector.

Influența lui Lagerfeld a depășit cea mai sacră modă: în calitate de director creativ nu numai al prestigioasei case franceze, ci și a Fendi și a mai multor colecții care îi purtau numele, a cultivat o imensă personalitate în cultura populară. Asta însemna că a existat o audiență mondială pentru comentariile ei de genul „nimeni nu vrea să vadă femei curbate” pe pistă și, referindu-se la Adele, „este puțin prea grasă” (mai târziu a oferit un fel de scuze).

Din punct de vedere istoric, a fost neobișnuit ca cele mai puternice personaje din lumea modei să sărbătorească pe cineva care nu este subțire, alb și subțire, așa cum este norma; Cu toate acestea, Lagerfeld s-a remarcat prin disponibilitatea sa de a denigra corpul femeii cu voce tare și fără a-și cere scuze nimănui. El a spus că Heidi Klum este „prea grea” pentru a fi un model de pistă și că problemele din sistemul de sănătate din Franța sunt consecința „tuturor bolilor care îngrașă oamenii”.

Într-un interviu acordat revistei germane Concentrați-vă, În 2009, Lagerfeld s-a amuzat de cititorii publicației populare germane Brigitte, pentru că doreau să vadă „femei adevărate” pe paginile lor. „Există mame grase care stau în fața televizorului cu o pungă de cartofi, care spun că modelele slabe sunt urâte”, a spus el.

Este un argument la care au recurs nenumărați troli anonimi pe Twitter atunci când cineva îndrăznește să menționeze că apreciază că este reprezentat în reviste sau pe podiumuri. De asemenea, declarațiile lui Lagerfeld - deși corecte din punct de vedere gramatical și lipsite de emojis grosolane - ar putea fi mai grave în cele din urmă, deoarece validează cruzimea altora.

Mai mult, pentru un designer a cărui ingeniozitate era legendară („Sunt o persoană de la pământ, nu doar acest pământ”, a spus el odată) și a cărui curiozitate intelectuală se credea infinită, comentariile sale asupra corpului femeilor nu erau au fost doar crude, dar pietonale.

Unii susțin că idealurile sale înguste de frumusețe provin din nesiguranțele sale: Lagerfeld însuși a pierdut odată aproape 150 de lire sterline în puțin peste un an, o poveste relatată în carte. Dieta Karl Lagerfeld, pe care a scris-o în 2002 în colaborare cu medicul său. El a spus că a făcut-o pentru a intra în designerul de costume slim fit Hedi Slimane creat pentru Dior Homme. Uitați de actuala nebunie de sănătate: în opinia lui Lagerfeld, moda este „cel mai sănătos motiv pentru a pierde în greutate”. (Trebuie remarcat faptul că Slimane, care este acum directorul creativ al lui Céline, continuă să fie puternic criticat pentru că continuă să promoveze estetica heroina chic atât de popular în anii 1990).

Dacă observațiile respingătoare ale lui Lagerfeld s-ar fi limitat la câteva cazuri izolate pe parcursul unei cariere de peste 60 de ani, poate că ar putea fi iertate, dar dacă sunt combinate cu cazurile de islamofobie, rasism și sexism, se pare că au făcut parte dintr-un tipar urât pentru o persoană capabilă să creeze atâta frumusețe.

În cadrul unui talk show francez din 2017, el a spus că musulmanii sunt „cei mai răi dușmani” ai poporului evreu (a sugerat chiar mai rău decât naziștii).

În legătură cu mișcarea #MeToo, el a spus că este „sătul” într-un interviu din 2018; El a adăugat că "ceea ce mă surprinde cel mai mult în toate acestea este că a fost nevoie de micile stele 20 de ani pentru a-și aminti ce s-a întâmplat. Ca să nu mai vorbim de faptul că nu există martori". Pe de altă parte, a sărit pentru a-și apăra prietenul și colaboratorul, stilistul Karl Templer, când l-au acuzat că bâjbâie modelele pe platou. Templer a negat acuzațiile .

Dacă industria nu este dispusă să condamne (sau chiar să recunoască) elementele mai puțin plăcute ale personalității lui Lagerfeld pentru geniul său creativ, riscă să permită acelorași trăsături să înflorească din nou. În ultimii ani s-au făcut pași considerabili către îmbrățișarea oamenilor de diferite dimensiuni, rase, vârste și abilități, o mișcare condusă pe pistă de designeri precum Christian Siriano și Becca McCharen, de la Chromat, dar puțini ar nega că mai este încă un drum lung de parcurs. .

Lagerfeld nu era prea preocupat de propria sa mortalitate. "Moartea nu este nimic. Ceea ce vreau să spun este că moartea este prețul vieții", a spus el în 1977. "Milioane de oameni au trecut prin viață înaintea noastră și milioane vor muri după. Nu este atât de important." Cu toate acestea, moștenirea sa - desene, desigur, dar și cuvintele și acțiunile sale - vor modela moda pentru deceniile viitoare și nu trebuie să minimalizăm părțile care nu ne plac.