Am intrat în Parcul Yosemite prin Wawona lăsând Sequoia Giant Grizzly spre sud-est, pentru a ne îndrepta direct spre Glacier Point. Suprafețe mari de conifere tăiate și puternic arse oferă informații despre focul terifiant care trebuie să fi avut loc acum un deceniu. Uneori, focurile încep să ardă buruieni, arbuști sau copaci care împiedică dezvoltarea buștenilor mari, dar nu este cazul. Acum, termitele, gândacii, gândacii și molii, cu enzimele lor digestive intestinale, prelucrează lemnul pe care se hrănesc și produc humusul pentru a hrăni pădurea. Unii căprioare pășuni pășesc și rumegă liniștiți printre copaci.

râul Merced

Glacier Point este reperul montan ideal pentru a vedea masele gigantice de granit pe care le-a descoperit vechiul ghețar. În depărtare, simbolul Parcului, Half Dome și în dreapta, cascadele din Vernal și Nevada, care cad în râul Merced. Acest râu străbate întreaga vale Yosemite și în punctul în care ne aflăm se află o cădere verticală de peste 2.000 m; Slavă Domnului că zidurile de piatră, toaletele din lemn și scările amfiteatrului pentru discuțiile rangerilor ne oferă starea necesară pentru a observa împrejurimile. Acest lucru îmi amintește că poetul beat Gary Sneider și scriitorul Jim Dodge erau gardieni de joc. Chiar și Jack Kerouac a petrecut o vară lucrând la o supraveghere a serviciilor de pompieri în munții statului Washington, datorită bunelor birouri ale lui Gary Sneider. Ar fi fost amuzant dacă ne-ar fi dat o discuție, vreunul dintre acești scriitori în viață.

Ne întoarcem și coborâm în Valea Yosemite, lăsând cascada Bridal Veil pe stânga noastră, mai întâi de-a lungul râului și apoi traversând-o, ajungând în Satul Yosemite și mâncând, înconjurați de veverițe. M.V. Ni se interzice să-i hrănim, pentru că spune că dacă nu caută hrană din pădure și îngropă restul, vor muri iarna. Dar M.J. și cred că are tot august și septembrie pentru această sarcină și fără ca el să știe, am cumpărat țevi nesărate pentru a crește varietatea dietei sale. Adevărul este că nu am găsit nici nuci de pin, nici alune, nici nuci necojite. Acesta este punctul de plecare pentru a ne apropia de tripla cascadă Yosemite Fall. Traversând pâraie foșnitoare și poduri de lemn care oferă acces la trasee accesibile, printre acel joc de umbre și lumini ale frunzișului pădurii care tremură încet în ritmul unui vânt ușor.

Cascada se sparg în roca de granit, curgând și pulverizând, originând cursuri care se revarsă în râul Merced. Soarele, care îl luminează dinspre vest, produce păr de apă de culoare albastru-verde.

Îmi amintesc că în vizita mea de acum patru ani, o fată oarbă asculta cu atenție în timp ce se lăsa îmbibată de picăturile de apă așteptate, în timp ce câinele ei călăuzitor, uimit și neliniștit, observa o veveriță care, cocoțată pe o stâncă din apropiere, se comporta fără frică, parând să-l batjocorească.

Lacul Mirror este o altă dintre frumusețile din Valea Yosemite. Persoanelor cu dizabilități li se permite să ducă mașina într-un anumit punct în care există o parcare în acest scop. De aici, o potecă adaptată ne lasă la marginea lacului.

Oglinda (oglinda) este un lac mic, accesibil, originar prin lărgirea râului Merced. Pietre mari desprinse de zidurile muntelui îl împodobesc. În apele limpezi și senine Half Dome se reflectă cu o claritate totală, ca o santinelă a Parcului.

Am stat la intrarea de vest a parcului, în același hotel ca prima dată, Buck Meadow. În această perioadă a anului, cazările sunt foarte scumpe și în interiorul parcului sunt prohibitive și atât de căutate, încât rezervările sunt cu ani în avans.

Dimineața luăm Hw. 120, cunoscut și sub numele de Tioga Road, pentru a traversa partea de nord a parcului. Iarna și o parte a primăverii se închide din cauza zăpezii, ceea ce ni s-a întâmplat în călătoria anterioară. Astăzi putem circula, deși pe părțile laterale există pete de zăpadă, iar cursurile alunecă spre vale sau se termină în lacul Tenaya. La sfârșitul drumului Tioga am traversat râul Toulenne, care începe în parc și se varsă în San Joaquin, nu departe de San Francisco. În pajiști, iarba și florile rămân în urmă.

Am ajuns la Lee Vining, de cealaltă parte a Sierra Nevada și am traversat Pacific Crest Trail, pentru a lua autostrada. 395 spre nord, până la un punct în care un indicator indică un drum de pământ și un oraș, Bodie, la 13 mile.

Bodie este un fost oraș minier din județul Mono, declarat district istoric și din care U-2 a făcut câteva fotografii pentru albumul menționat mai sus "Joshua Tree".

Bodie (WS) a fost un gambusino care a participat la California Gold Rush și când beneficiile plăcerilor de aur din această zonă de vest au fost rare, a traversat Sierra Nevada spre est și, împreună cu un partener, a găsit aur și argint aici, în 1859 și mai târziu a fost botezat cu numele său. Cu toate acestea, finalul nu a fost deloc fericit. În anul după descoperire, au rămas fără mâncare și au trebuit să facă o ieșire forțată iarna. Zăpada acoperea totul și continua să cadă; erau la 2.500 m. înalt și partenerul său au reușit să ajungă la Monoville, dar a murit înghețat.

Minele au fost exploatate până în 1882, atingând apogeul în jurul anilor 1870-75, când Bodie avea 10.000 de locuitori.

Orașul, construit din lemn și tablă, rămâne în mare parte ruinat și cu un grad de restaurare care împiedică prăbușirea totală. Interiorul clădirilor prezintă curajul, ustensilele folosite în timpuri diferite: mese, paturi, tacâmuri din lemn, ... și în baruri - avea 55 de camere - butoaie de bere, pahare, sticle și filmul tipic de bar.

Într-o clădire din cărămidă restaurată, au deschis un muzeu de minerale și ustensile locale legate de mine: târnăcopi, cântar pentru cântărirea argintului, pistiluri mari pentru a zdrobi mineralul, recipiente cu acizi pentru a amalgama argintul, creuzete pentru a separa aurul ... Pe scurt, povestea lui Bodie prin fotografii din diverse epoci. Mașinile mari se află în tot satul.

Un handicap major pentru minerit a fost absența lemnului; toate împrejurimile sunt goale și înălțimea maximă este atinsă de unele plante, cum ar fi mătura și mătura. Acest lucru a dus la planificarea unei căi ferate de transport, care era o formă de aprovizionare de la Lacul Mono. A funcționat până în 1917.

O turmă de oi pieptănește pajiștile în care iarba rămâne în urmă. Sunt păstorii basci?

Trebuie spus că urmând drumuri de pământ am ajuns la parcarea pentru persoane cu dizabilități, unde un paznic ne-a surprins cu un scaun cu rotile lat, din plastic portocaliu, pentru a naviga mai bine pe străzile prăfuite ale orașului. Când am părăsit scaunul cu roțile mari, gardienii au terminat ziua și orașul a tăcut.

Am ajuns la Lee Vinning după ce biroul de informații a fost închis, dar am folosit veranda din spate pentru a studia Lacul Mono, un lac ciudat unde există. Se pare că are o vechime de aproape un milion de ani și este rezultatul unei explozii vulcanice. O altă erupție vulcanică de acum doar 350 de ani, a ajuns să configureze starea actuală. O mare piatră de obsidian la intrarea în birou atestă acest punct. Pentru a completa situația, în urmă cu ani, râul Owens a fost îndiguit, care a aruncat o parte din apele sale aici pentru a le duce la Los Angeles. Lacul Mono a atins o alcalinitate foarte mare.

În acest moment, soarele lovește suprafața lacului din vest și apa, aproape solidă, explodează în culori care merg de la verde la portocaliu, transformându-se încetul cu încetul în culoarea caldei. Cenușa și cozile de sare se ridică dând peisajului o aparență a altor lumi, a planetelor încă nu colonizate.

Apusul se apropie și ne întoarcem la celălalt capăt al parcului, la Buck Meadow.

Este încă cald și ne promitem o dimineață bună pe coasta Pacificului. Intrăm din nou în Parcul Yosemite pentru a ieși prin Portal Mariposa și ne îndreptăm spre Monterrey. Vom arunca o privire la câteva hoteluri de pe râul Merced din afara parcului. Aveau un preț egal cu al nostru - 200 de euro pe noapte - și nu am putut rezerva pentru că era plin. Locul este foarte frumos, cu râul care curge școli tumultuoase și de rafting și caiace care profită de forța apei și de desenul originat de stâncile din fundal.

Plătim o vizită de curtoazie la unul dintre cimitirele Colma pentru a-i saluta pe Wyatt Earp și pentru a ne îndrepta spre Monterrey. Deși suntem pe coastă, ziua este rece, cu ceață și ceață în secțiuni apropiate de mare. Undeva am citit că este modalitatea de a oferi umezeală ecosistemelor de coastă care strălucesc cu siguranță colorate, dar planul planificat m-a distrus.

În primul rând a trebuit să cumpăr un hanorac cu glugă de iarnă, deoarece frigul a fost intens imediat ce ceața a avansat.

Pe de altă parte, el a planificat să petreacă o zi coborând la Big Sur pentru a-și îndeplini promisiunea. În prima călătorie, făgăduise, dacă se întorcea, să ia masa într-o zi pe Nepenthe la lumina lunii. Nepenthe a fost mai întâi o cabină și apoi un restaurant pe care Orson Welles i-a dat-o soției sale de atunci, Rita Hayworth. Este situat pe o stâncă pe o stâncă din Oceanul Pacific. Numele se referă la acel medicament despre care Homer a vorbit în Odiseea, numindu-l „băutura uitării” „oricine bea această băutură nu își va vărsa lacrimile pe obraji ...” Așa mă așteptam să mă regăsesc, în lumina lunii. reflectând asupra oceanului Dar frigul și norii ne-au ținut visul în suspans.

O altă idee eșuată. Henry Miller a ajuns în Big Sur în 1944 și rămâne până în 1967, trăind pensionat în Munții Santa Lucia, care se prăbușesc brusc în Oceanul Pacific. Petrecuse câțiva ani în Franța și publicase o parte importantă a operei sale, pe de altă parte, interzisă în SUA și călătorise în această țară pentru a scrie „Coșmar cu aer condiționat”; ca întotdeauna, făcându-mi prieteni. La acea vreme publicase „Plexus”, interzis peste tot, cu excepția Angliei. El însuși le-a spus potențialilor cititori că pentru a obține cărțile sale trebuie să meargă la vamă.

Big Sur era atunci o zonă abia populată, fără electricitate și cu drumuri de pământ, unde artiști, scriitori, muzicieni, artizani și oameni care aveau nevoie de un remediu al tăcerii sau pentru a evita presiunea orașelor sau a războaielor.

În cartea «Portocalele din Hiroshima Boch (Bosco), Henry Miller povestește cum se ajută reciproc, cu spirit comunitar, începând cu vecinul lor, care construiește o căruță mică cu care duce mâncarea la coliba sau alte cumpărături, Miller fiind poziționat ca un catâr de transport. Unele zile, spune el, coboară la izvoarele termale de la Slate's Hot Springs pentru a se înmuia în căzi rotunde, cu oceanul în fundal. Aceste furuncule trebuie să fie The Esalen Institut, pe care Ken Kessey îl citează și atunci când ajunge fugind de presiunea poliției pentru a intra în cadă cu psihiatrul sau psihanalistul Fritz Woofner, care lucra la o nouă terapie pentru o viață mai bună. Acest moment este colectat în cartea „Cutia Diavolului”.

Miller mai întâi în Sfânta Lucia și mai târziu în Anderson Creek și Partington Rodge, trăiește 24 de ani, legând cu scriitorii Beat, care au folosit cabana scriitorului și editorului Farlinghet pentru a se întâlni în Bixby Canyon. Mai târziu au fost oaspeți de onoare Joan Baez, Hunter S. Thompson ... Județul tocmai suflă literatură.

De asemenea, ar fi interesant să urcăm la izvoarele termale Tassajara, unde din 67 există o mănăstire Zen care își deschide porțile în primăvara și vara.

Ei bine, consultând Google în urmă cu câteva luni, ne-a arătat clar că prețul unei nopți la Tassajara este de 1.300 USD și în acest moment nu există locuri libere. Cu toate acestea, ideea a fost să urci la etaj să bârfesc în timp ce ai o cocă, dar vremea a stricat-o. O bună loterie ar putea remedia acest eveniment meteorologic neprevăzut.

Monterrey este un oraș frumos construit pe două înălțimi, cu mici grădini înflorite, unde puteți vedea picăturile de rouă din ceața dimineții și copacii formați de vânt își desfășoară ramurile orizontale ca niște rădăcini zbârcite. Sunt ca niște ființe umane nebunești care privesc marea.

Ne plimbăm prin Cannery Row, acum transformat în magazine de toate tipurile și restaurante, ceea ce a fost odată o puternică industrie de conservare a sardinei. Cumpărăm haine calde și facem plajă în Piața John Steinbeck, până când o ceață lipicioasă ne întoarce la realitatea de coastă. În piață, un grup sculptural își amintește de John Steinbeck cu o statuie ridicată pe o movilă și înconjurată de personajele care i-au populat cărțile „Cannery Row” și „Sweet Thursday”.

Deși M.V. Nu-i plac animalele în captivitate. Mergem la Acvariu, unul dintre cele mai bune din lume, având în vedere că în acele tancuri gigantice animalele marine trăiesc într-o anumită libertate. Desigur, nu rechini, ci meduze, polipi, moreni, ... mă concentrez asupra puffinului care iese afară și revine cu mai mulți pești mici în cioc pentru a hrăni puii sau mama care se ascunde în spatele unei stânci de acvariu. Și cum să nu petreceți câteva minute cu vidrele de mare care evoluează între kelf, arici cu care se hrănesc și faimoasa moluscă vegetariană a acestor litorale, abalona sau abalona.

Către M.V. da, este încântat să vadă sigiliile de pe stâncă, întinse pe stâncile de jos. Pe o insulă din apropiere, cu binoclu, puteți vedea un leu de mare adulmecând aerul cu capul ridicat.

De-a lungul stâncilor, cărări adaptate rulează și se taie între grădini de flori, ierburi și tufișuri mici cu ramuri inhiestad.

După-amiază mergem la Salinas, patria lui Steinbeck, îi vedem casa și, când ne apropiem de muzeu, îl închid, deși, fiindcă suntem spanioli, ne-au lăsat să-l vedem pe Rocinante, camionul cu care a făcut un tur Statele Unite cu un pudel gigant pe nume Charly. Toate acestea s-au reflectat în cartea «Călătoriile mele cu Charly».

Am plecat spre San Francisco, dar înainte de a ajunge ne-am oprit la La Honda pentru a vedea cabina lui Ken Kesey.

Kesey a renunțat la jurnalism și a venit din Oregon în 1958 cu o bursă pentru a studia scrierea creativă la Universitatea Stanford. Ei spun că sosirea sa a provocat anticiparea unui fel de Jack London din nord, cu halou intact al campionului universitar la lupte. În casa lui a existat întotdeauna un covor de genul pe care l-au folosit luptătorii. Între timp, a plecat să lucreze într-o reședință a veteranilor, unde experimenta un nou medicament izolat de Albertt Hoffman. A venit de la ergotul de secară și a fost numit acid lizergic (L.S.D.). În Berckey, Timothy Leary a încercat să vindece schizofrenia, dar a folosit-o și pentru a produce acele viziuni de culori puternice care au caracterizat mișcarea hippie care a căutat pacea și estetica psihedelică. L.S.D. ar alimenta contracultura și mișcarea psihedelică.

În 1962 Ken Kesey a publicat „One Flew Over the Cuckoo’s Nest”, care a avut un succes instantaneu și a fost adus la teatru de nimeni altul decât de Kirk Douglas și la cinematograf în următorul deceniu de marele Milos Forman, un film care a câștigat două Oscaruri.

Kesey locuia în niște case universitare care au fost dărâmate pentru a construi podele și a cumpărat această cabină pe care o vedem cu ferestre mari. Un pârâu curge înainte și un pod de lemn leagă casa de drum. Coniferele uriașe alcătuiesc o pădure care se extinde în toate direcțiile și înconjoară locul. Se tinde să se gândească: „Am scris și aici”. Tom Wolfe a povestit în „Lysergic Acid Punch” că difuzoarele fuseseră agățate în copaci care cântau cu muzică puternică și că era coloana sonoră a unei petreceri pe care o aveau cu un grup de Îngeri ai Infernului, în timp ce poliția veghea deja asupra „familiei” Kesey, ținut afară fără a putea interveni.

Kesey a mers la premiera filmului „One Flew Over the Cuckoo's Nest” din New York și a văzut că se pregătesc pentru Târgul Mondial care va avea loc în anul următor, 1964, așa că a decis să participe cu „familia” sa. S-a întors la La Honda și a cumpărat un autobuz școlar International Harvester pentru călătorie.

Autobuzul, numit în continuare, a fost pictat în interior și în exterior cu culorile crude care au apărut din sesiunile psihedelice, cu derivatul lui ergot și un grup care se numește The Merry Pranksters (The Merry Pranksters), format din Ken Kesey, fidelul său scutier Ken Babbs, Carolyn Adams, numită Montañesa și alte zeci de persoane, printre care Neil Cassady, partenerul lui Kerouac, la volan, s-a angajat într-o călătorie la New York, înregistrată în documentarul „Magic Trip”.

Înapoi în California, Acid Test (testele acidului) continuă să aibă loc și încorporează spectacole muzicale în care sunt făcute cunoscute grupuri psihedelice, precum Jefferson Airplain și Grateful Dead, grupul lui Jerry García, nepotul bunicului galician, Manuel, din Sada (La Coruña), care a emigrat în Statele Unite în 1918.

Acuzat și urmărit penal pentru deținerea de hașiș, L.S.D. Nu încă ilegal, Kesey a fugit în Mexic, unde i s-a alăturat restul comunei. A avut o fiică cu Carolyn Adams, Sunshine Kesey și, obosit de Mexic, s-a întors la San Francisco, unde mișcarea contraculturală era în desfășurare și a petrecut cinci luni în închisoare, de unde a plecat cu un fel de probă pentru a merge la o fermă din Oregon.

Este timpul operelor Rock, Hair sau eroticul Oh! Calcutta solicită libertatea sexuală, lupta împotriva războiului din Vietnam și vara dragostei în '67 cu concertul de la Monterey unde au cântat marii psihedeliei: Grateful Dead, Jimmy Hendrix, The Mamas and The Papas, Janis Joplin, ... și LP de Beatles "Sargent Peper and Hearts Club Band".

Unii consideră mișcarea hippie ca fiind legătura naturală cu generația Beat, o părere pe care nu sunt sigură că o împărtășesc, deoarece, deși ambii participă la filozofia Zen, am văzut indicatoare în hotelurile de pe ruta 66, primitoare pentru a adăuga mai jos: Hippies Refrain/Utilizați Backdoor (Beatriks semnat). Dar este sigur că se uită la acea mișcare de la începutul secolului al XX-lea, în care un grup de tineri pacifisti și opozanți ai proprietății private, au fondat prima comună din Monte Verita (Ascona-Elveția). Scriitori au trecut pe lângă: Herman Hesse, Eric Marie Remarque; psihiatri: Jung, Bross; pictori: Paul Klee ... cte și Gustav Graeser, care au încercat să plătească la hanuri cu propriile sale poezii ... Și noi, care am vizitat Monte Verita într-una din primele noastre călătorii în Elveția, cu lacul Ascona la picioarele lui.