Deșertul roșu: o „călătorie rutieră” cathartică și magică prin Israel

cathartică

Negev, Mitzpe Ramon, Metzoke Dragot, Ierusalim. istoria și natura se reunesc în această călătorie

Aventură

Enclave naturale

Israel

Timp de citit 12 minute

Istoria culturală pe care o poartă o țară poate fi atât de prescientă încât este aproape asurzitoare când pășiți prima dată pe solul ei. De la sosirea noastră la aeroport Tel Aviv, percepem modul în care religia acționează ca un ceas biologic asupra acestei valoroase regiuni, inerent un conflict antic care așteaptă cu perseverență un dialog pe care să se așeze noile vremuri.

Israelul este o țară pe cât de complexă, pe atât de simplă în geografia sa strategică, una care ne invită introduceți ceea ce poate fi partea lui mai puțin mediatică.

Lăsăm în urmă silueta înzăpezită și funcțională a Bauhaus care definește Tel Aviv pentru a merge spre sud prin deșert negev, o masă de „fără viață” aparentă care rămâne impasibilă în fața schimbului de legende biblice și a activității militare care îi bântuie mai mult de 13.000 km² de suprafață.

Deșerturile sunt ceea ce au. Ele sunt acea infinitate omniprezentă care examinează totul atunci când o parcurgi în linie dreaptă, intrând într-o buclă de nuanțe de teracotă, orizonturi tăcute și căldură sufocantă. În călătoria noastră, acel efect aproape orfoid generat de peisajul său va fi tovarășul nostru fidel.

Cu veri care depășesc cu ușurință 40 ° C și vânt uscat, iarna este momentul ideal pentru a o călări datorită ploilor aproape inexistente și a climatului blând.

Partea sa cea mai sudică se află pe Eliat, un punct de coastă în Marea Roșie plin de turiști, familii de delfini și clădiri de pe malul mării. Un Las Vegas norocos pentru cei care vor să-și scufunde picioarele în ape care datează din Vechiul Testament și bucurați-vă de viața de noapte dintr-o zonă portuară construită de regele Solomon în secolul al X-lea î.Hr.

Ne continuăm traseul spre cea mai comună - și, de asemenea, învăluitoare - față a Negevului, cea care alcătuiește nenumărate trăsături stâncoase, oaze îndepărtate și pietre prețioase geologice.

Prima oprire, la doar douăzeci de minute de Eilat, ne duce la unul dintre cele mai instagrammabile fenomene naturale din țară: Canionul Roșu, o ruptură străveche supranumit astfel pentru nuanța sa roșiatică care, adăugată la trecerea îngustă a luminii generate pe măsură ce canionul se îngustează, dă naștere la o sărbătoare de culori calde care va umple orice instantaneu cu aprecieri. Este ușor accesibil datorită traseelor ​​de alpinism mai multe trasee din care puteți alege în funcție de așteptările dvs. de drumeție.

Aproximativ 5 kilometri nord puteți vedea stâlpii regelui Solomon, o formațiune de roci înaltă de 50 de metri cauzată de eroziunea vântului și a apei.

Înălțată în frumusețea maiestuoasă a Timna, o soră îndepărtată din munții Utah din Parcul Național Zion, găzduiește și celebre mine de cupru ale fiului regelui David. Dar secretul său cel mai bine păstrat este un mic lac de explorat cu barca cu pedale, al căror acces laborios va crește valoarea recompensei.

De la Peninsula Sinai la est, învecinată cu Iordania, Negevul este reticent să ne lase să-l abandonăm pentru a transforma călătoria noastră într-o altă extensie a peisajului Israelului.

Pentru aceasta, luăm ca obiectiv următorul Craterul lui Ramon, posibil cea mai mare structură non-meteorică - sau vulcanică - de pe Pământ. Aceasta măsoară 38 de kilometri lungime, șase kilometri lățime și 450 de metri adâncime gaura mistică A fost brazdată de cursuri de apă, o perforație sălbatică care se extinde sub picioarele noastre și ne ține hipnotice din priveliștile Beresheet, un hotel fără precedent care acționează ca o graniță între natura brutală și privilegiul uman.

Acest versiunea 3.0 a One Thousand and One Nights grație conexiunii Wi-Fi a întregului complex sau serviciului său de cameră neîntrerupt ne oferă posibilitatea de a dorm pe marginea unui crater, dând naștere celor mai unice vise, de parcă eroziunea hidraulică ar fi făcut și o cufundare în subconștientul nostru.

Fără îndoială, resetarea perfectă pentru a intra în ea Parcul de sculptură în deșert, un muzeu în aer liber din apropiere care leagă istoria Israelului de acest peisaj accidentat și de arta internațională.

Primul obiect datează din 1959, dintr-un simpozion creat de austriac Karl Prantl. În el a vrut să surprindă un dialog global format din lucrări de diferite naționalități cu deșertul în fundal, ceea ce a făcut enclava perfectă pentru a găzdui zeci de artiști care ar sculpta abstractizarea și geometria caracteristică anilor 60 acolo. Într-o liniște densă, trebuie doar să închizi ochii pentru a fuziona cu încărcătura poetică care îl înconjoară.

Ne continuăm călătoria nu fără a ne răsplăti mai întâi cu noi cea mai bună vedere panoramică a vulcanului inert. Pentru a face acest lucru, urcăm dealul Camel - numit după forma sa de cămilă așezată - până la Promenada Albert. La poalele muntelui, ne întâmpină impasibil Mitzpe Ramon, micul oraș vechi de 5.000 de ani presărat cu ferme pitorești precum Desert Shade sau barajul de măsline Carmey Har Hanegev.

În câteva minute se ridică tabăra săgeții tăcute, o opțiune mai umilă de a rămâne, dar fidelă realității locale. Îi lipsește electricitatea, iar lumina furnizată provine de la lămpile solare.

A decor fermecător modest își face drumul în jurul nostru: o multitudine de covoare pentru a face trotuarul confortabil, steaguri de rugăciune din Tibet, săpunuri făcute cu menta proaspătă și floare de mușcată și vaze de sticlă cu lumânări pentru a ne aprinde când apune soarele.

În mijloc, o masă comunitară care invită conversația între călători și unde este Asaf Alani, 25 de ani, unul dintre voluntarii care îl conduc. „Sunt însărcinat cu primirea oaspeților, curățarea și asistarea la orice eveniment neprevăzut în schimbul cazării și mâncării. Este ca o supapă de evacuare din viața mea agitată din Tel Aviv ".

Este timpul să ne luăm la revedere deșertului, pentru moment, pentru a ne adânci în istoria milenară a țării. Ne îndreptăm spre situl arheologic Masada, un fel de poartă stelară mitologică care povestește A fost glorios unde a trăit regele Irod.

Această fortificație care ar putea servi drept locație pentru Game of Thrones include diverse palate între deșertul Iudeii și granița văii râului Iordan. Aici au locuit Marea Revoltă Evreiască, unde asediul Imperiului Roman i-a condus pe apărători la soarta tragică a un sinucidere colectiv înainte de a accepta înfrângerea.

Deși timpul a tulburat divinitatea începutului, în palatul nordic, unde Irod a petrecut lungi sejururi cu logodnica și sora lui Salome, acestea pot fi încă văzute. lovituri de aur, verde și roșu.

De la summit, vedem următoarea noastră țintă și cea a multor turiști care vizitează Iordania și Israel, Marea Moarta. Situat în cel mai adânc punct al suprafeței pământului, nu se ridică la înălțimea numelui său, deoarece nici marea nu este nici moartă. Lacul care învecinează ambele țări conține Cu 25% mai multă sare în apă, dar acest lucru nu împiedică existența unei faune mici adaptate mediilor saline.

Fără a uita ciuma umană care se concentrează pe Ein Gedi, care ar putea juca într-o fotografie a artistului Martin Parr. Cuplurile pătate cu noroiul lor terapeutic, cartea poștală a unui bărbat care plutea în timp ce citea ziarul sau țipetele unui alt inocent nou, care a gustat în ochii săi înțepătura de sare. Un portret kitsch al oamenilor de duminică la nivel mondial merită o vizită, dar fără să dureze prea mult timp pentru a ajunge la plajele hippie din nord. Dragot Metzoke, o așezare israeliană pe teritoriul palestinian, vă permite să trăiți aceeași experiență, dar fără hoarde de turiști și cu o mică piscină în care să ne odihniți.

Am întârziat călătoria de-a lungul coastei un pic mai mult pentru a ajunge grădina botanică a lui Ein Gedi, singura din lume care are case integrate între flora sa. O oază naturală în care să faci un duș, să bei din izvoarele sale de apă dulce sau să mănânci o bureka, gălușca populară făcută cu spanac, brânză feta și ricotta.

Punem un puls soarelui grăbind în ultimele minute de lumină Kfar Hanokdim, o oază urbană la sud-vest de deșertul Iudeii. De când a fost fondată în 1991, permite călătorului să trăiască o experiență beduină, dar cu confortul prezentului.

Acest mini oras poate sa pot găzdui până la 400 de persoane între bungalouri și sukkahs, casele călătoare care adăpostesc rude în timpul festivalurilor evreiești. Aceste cabine sunt realizate din păr de capră, iar podeaua este pavată cu lemn.

Aici focurile se înmulțesc la apus, cu o coloană sonoră care în timpul Festivalului Shutka pe care îl găzduiește în septembrie fuzionează cele mai ciudate stiluri muzicale, de la gipsy punk la rock african sau electronică mediteraneană.

Dar nu totul este petrecere și desfrânare, așa cum subliniază Chayan, unul dintre monitorii taberei. „Alăturarea la una dintre plimbările noastre de noapte este o modalitate de a antrena actul tăcerii. Veți experimenta o revenire la copilărie în căutarea luminiscentă a scorpionilor, de exemplu, sau urmărind urmele și urmele lăsate de păsări și cămile ”. Acea cer înstelat, prin care, conform legendelor din Nazaret, Iisus ar fi călăuzit în călătoria sa, este și lumina care ne îndepărtează de viața noastră ocupată occidentală.

La urcarea spre nord, Ierusalimul va fi ultima oprire din călătoria noastră. Capitala țării, care concentrează unele dintre cele mai vechi așezări ale civilizației, menține un duel constant între religiile care dezbat solul lor. Specific, Islamul și iudaismul, pe lângă greutatea simbolică pentru regiunea creștină și armeană din Orașul Vechi.

La prima vedere, pare să primească un fel de parc tematic, străbătut de armate de enoriași și de turiști fără idei care alternează vizita marilor „cârlige” pentru călătorul orașului, precum Zidul Plângerii sau Sfântul Mormânt, cu cea a tarabelor de fast-food și a merchandisingului religios.

Sucul care îl înconjoară ne înghite fără scăpare, așa că am decis să ne îndepărtăm de agitația interculturală pentru a face parte din ea cea mai bună vedere panoramică de pe Muntele Măslinilor.

Ar trebui să ne explice vreodată de ce istoria trezește întotdeauna o foame lacomă în călătoria noastră. Pentru a o calma, ne îndreptăm spre Mahane yehuda, cea mai aglomerată piață din vestul orașului. Acolo topitor de culturi și religii își aduce cea mai amabilă - și cea mai delicioasă - față într - o succesiune nesfârșită de arome, culori și arome prin care trec diferitele culturi ale orașului.

Printre străzile acestui bazar, care are un secol de existență și a apărut ca arab, există fructe deshidratate cu legume și carne kosher, dulciuri arabe și benzi de rugelach, versiunea evreiască a croissantului. Există, de asemenea, loc pentru bere artizanală, sucuri organice și brânză gourmet, și este că fenomenul hipster a ajuns, de asemenea, în inima Shuk, așa cum este cunoscut popular în ebraică.

Acolo, tinerii evrei privesc cu dorință carcasele de telefon mobil ale unui chioșc excentric, în timp ce cei mai în vârstă se aprovizionează ulei de măsline, condimente, tahini și halva –Dulceața de gri și miere– înainte de sărbătoarea Sabatului.

Când cade noaptea și tarabele se închid, în interior se țese o altă poveste. Asta e cand artiștii graffiti își pulverizează spray-urile și își extind arta stradală despre mirosul încă latent de mâncare și care poate fi asistat în tururi organizate de barurile din zonă în timp ce gustați băuturile populare.

Evitarea distragerilor gastronomice din țară cu cel mai bun hummus din lume este destul de o ispravă, dar reușim să ajungem pe stomacul gol până celebrul Azura. De când și-a deschis porțile în 1952, acest local pitoresc îmbină gastronomia kosher cu rețetele vechi turcești.

După ce a schimbat locația de mai multe ori, a revenit pe piață la începutul anilor 2000, coincizând cu boom-ul culinar pe care l-a experimentat însuși Mahane. Politicienii, actorii și toți iubitorii de bucătărie tradițională așteaptă cu răbdare coada până când primești una dintre mesele lor presărate cu fețe de masă în carouri și fotografii de altădată. Ei spun asta Nu poți părăsi Ierusalimul fără să le încerci gulașul, felul de mâncare original maghiar care încântă prin tocană de carne, boia și ceapă.

Este timpul să ne îndepărtăm de forfota gastronomică pentru a ne cufunda într-o oază, de această dată fără tonuri de pământ sau aer cald în fundal. O scurtă călătorie prin dealuri luxuriante care ne amintește de filmul Mulholland Drive din Los Angeles ne conduce Cramim, un hotel în care vinul nu este doar băut, ci trăiește literalmente în el.

Înconjurat de o multitudine de podgorii și o mănăstire, recoltele de struguri par a marca transferul de la o zi la alta. De la spa-ul propriu-zis care își bazează tratamentele pe proprietățile benefice ale vinului până la degustările zilnice oferite de barul său de vinuri condus de Serghei, proprietarul Imperial Craft din Tel Aviv, premiat în 2017 drept cel mai bun cocktail bar din Orientul Mijlociu.